KOH YAO YAI - VACANZA NELLA QUIETE - KOH YAO YAI - HOLIDAY IN TRANQUILLITY

 

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Nel caso amiate la vacanza al mare per trascorrere il tempo lento del riposo e aborriate i carnai discotecari o fricchettoni consiglio caldamente koh yao yai. Si tratta della sorella maggiore di koh yao noi dove ero stata nel 2018. Queste due isole si trovano nella baia di Phang Nga tra Pukhet e Krabi, nel sud della Thailandia. Qui la popolazione è praticamente tutta di cultura islamica, questo fa sì che non sia facile trovare alcool in vendita e anche diversi ristoranti ne sono sprovvisti. L'isola è molto verde e sono presenti anche molte coltivazioni di alberi da caucciù, altra risorsa per l'economia dell'isola è ovviamente la pesca. La sensazione generale è che il turismo sia una risorsa importante ma senza che abbia scatenato processi di sfruttamento delle risorse e eccessi di cemento alberghiero. Ad esempio le gite in barca sono riservate soltanto a voi e non verrete uniti ad altri gruppi. Nelle due escursioni che abbiamo fatto eravamo quindi soltanto in due con barche che potrebbero portare tranquillamente fino a quattro o cinque persone.

In pratica non si ha la sensazione che vogliano spremere il turista offrendo servizi di bassa qualità.

Ho alloggiato presso il Royal Yao Yai Island Beach Resort sulla spiaggia di Loh Pared. Il reaort è molto bello e sicuramente con un'ottima relazione qualità prezzo, con spiaggia privata, piscina e comodissimi lettini dove rilassarsi. Sulla stessa baia si trova un hotel molto famoso, interamente in legno il Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa che tra le sue strutture annovera un minuscolo bar sul molo, il Jetinn Teppan, dove è davvero piacevole fare aperitivo guardando il tramonto. 

Un'altra spiaggia molto conosciuta di koh yao yai si trova all'estremo nord, una lunga striscia di sabbia che si estende verso koh yao noi, Lam head beach. La dimensione di questa spiaggia varia molto a seconda della marea. Nel 2018 avevo avuto modo di vederla dall'altra isola e mi era sembrata davvero spettacolare. Mentre quest'anno, forse a causa della luce diversa dovuta al cielo coperto e probabilmente anche da un livello di marea diverso, non mi ha fatto la stessa impressione di quattro anni fa.

Le attività da fare nell'isola sono tutte legate al mare il nostro hotel dispone anche di kayak che affitta gratuitamente. Noi abbiamo preferito fare due escursioni in barca la prima koh phi phi e altre isole intorno. Ho potuto così rivedere Maya bay che venne chiusa pochi mesi dopo aver avuto l'opportunità di farci un bagno. All'epoca ne ero rimasta molto delusa, il numero eccessivo di barche fin dentro la spiaggia, con uno spazio minimo lasciato ai bagnanti, con una confusione tipica da luogo turistico eccessivamente affollato aveva finito con l'infastidirmi impedendomi di goderne la bellezza. Ora la baia è off limits per le barche e i turisti possono arrivarci via terra dal lato opposto dell'isola. E' vietato entrare in acqua oltre i livello delle caviglie.

Per far rispettare quest'ultimo divieto la spiaggia pullula di inaricati dotati di fischietto che creano un certo inquinamento acustico. Forse l'elargizione di pesanti multe avrebbe un risultato più efficace e meno fastidioso per gli altri bagnanti. La seconda gita ha riguardato isole più vicine a koh yao yai, tra cui koh hong e la sua laguna.

Devo dire che mi piace molto viaggiare per mare, godendomi lo spettacolo delle isole che emergono numerose nella baia di Phang Nga. Mi auguro solo che le politiche di conservazione e protezione della natura vengano mantenute e che i turisti siano sempre più consapevoli della necessità di rispettare l'ambiente per poterne godere ancora a lungo.

[ENGLISH VERSION]

 In case you love a beach holiday to spend the slow time of rest and abhor discotheques or freaks I highly recommend koh yao yai. It is the big sister of koh yao noi where I had been in 2018. These two islands are located in Phang Nga Bay between Pukhet and Krabi in southern Thailand. The population here is practically all from an Islamic culture, which means that it is not easy to find alcohol for sale and several restaurants also lack it. The island is very green and there are also many rubber tree cultivations, another resource for the island's economy is obviously fishing. The general feeling is that tourism is an important resource, but without having triggered resource exploitation processes and excesses of hotel cement. For example, the boat trips are only for you and you will not be joined with other groups. On the two excursions we went on, there were only two of us in boats that could easily carry up to four or five people. In practice, you do not get the feeling that they want to squeeze the tourist by offering low-quality services. I stayed at the Royal Yao Yai Island Beach Resort on Loh Pared beach. The resort is very nice and definitely value for money, with a private beach, swimming pool and very comfortable sun loungers to relax on. On the same bay is a very famous hotel, entirely made of wood, the Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa, whose facilities include a tiny bar on the pier, the Jetinn Teppan, where it is really pleasant to have an aperitif while watching the sunset.  Another well-known beach in Koh Yao Yai is located in the far north, Lam head beach, a long strip of sand stretching towards Koh Yao Noi. The size of this beach varies greatly depending on the tide. In 2018 I had had a chance to see it from the other island and I thought it was really spectacular. Whereas this year, perhaps because of the different light due to the overcast sky and probably also a different tide level, it did not make the same impression on me as four years ago. The activities to do on the island are all sea-related and our hotel also has kayaks that it rents free of charge. We preferred to do two boat trips the first to koh phi phi and other islands around. I was able to see Maya bay again, which was closed a few months after I had the opportunity to take a swim there. At the time I was very disappointed, the excessive number of boats all the way to the beach, with minimal space left for bathers, and the confusion typical of an overcrowded tourist spot had ended up annoying me, preventing me from enjoying its beauty. Now the bay is off limits to boats and tourists can get there by land from the opposite side of the island. It is forbidden to enter the water above ankle level. To enforce this latter prohibition, the beach is swarming with whistle-blowers who create some noise pollution. Perhaps heavy fines would be more effective and less annoying for other bathers. The second trip covered islands closer to koh yao yai, including koh hong and its lagoon. I must say that I really enjoy travelling by sea, enjoying the spectacle of the islands that emerge numerous in Phang Nga Bay. I only hope that nature conservation and protection policies are maintained and that tourists are increasingly aware of the need to respect the environment in order to enjoy it for a long time to come.

IL CANALE MAE KHA E LA BELLEZZA RITROVATA - THE MAE KHA CANAL AND REDISCOVERED BEAUTY

 

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"Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori". È uno dei versi più conosciuti di uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De Andrè. Le sue parole continuavano a risuonarmi nella testa mentre visitavo il canale Mae Kha. 

Canale Mae Kha,1967

Il canale Mae Kha è stato uno dei sette elementi di buon auspicio nella scelta della posizione della città di Chiang Mai alla sua fondazione. In passato, il canale Mae Kha era un'importante fonte d'acqua naturale per la comunità, ma è stato gradualmente trascurato durante la rapida crescita di Chiang Mai. Di conseguenza, le condizioni di questo canale si sono deteriorate, portando a frequenti e dannose  inondazioni che hanno causato distruzioni per miliardi di baht. L'acqua stagnante ha rappresentato un pericolo per la salute della popolazione ed è diventata un paesaggio urbano inquinato, distruggendo il sistema ecologico naturale e la storica via d'acqua del passato [Khlong Mae Kha Development Volunteer Project].  In sintesi quella che era una importante via d'acqua e di comunicazione nel corso degli anni era diventata una vera fogna a cielo aperto, maleodorante, passare sul ponte regalava davvero una sensazione di disagio nonostante si fosse a due passi dal centro storico.

Khlong Mae Kha Development Volunteer Project

Nel 2016, ricorrendo il 720esimo anniversario della fondazione della città si è dato il via alla realizzazione di un progetto di recupero e bonifica del canale Mae Kha, trasformandolo addirittura in una destinazione turistica. Un progetto che vede la partecipazione anche di associazioni di volontariato oltre alla pubblica amministrazione. Grazie ad una task force che comprende tutte le possibili istituzioni pubbliche, l'università e comitati cittadini si è operato sia per il recupero del canale, sia per una azione educativa degli abitanti in modo che ne abbiano cura e ne traggano anche un vantaggio economico. 

È stato così possibile fare in modo che le acque reflue non vengano più sversate nel canale che è tornato a popolarsi di pesci. Gli argini sono stati ripuliti e ridisegnati, non va dimenticato che il canale costituisce anche uno strumento di assorbimento delle acque del Ping in caso di inondazioni. Lungo gli argini sono state creati dei marciapiedi che consentono di passeggiare e visitando i banchetti degli artigiani di zona e fermandosi a mangiare nei locali che stanno aprendo numerosi. 

Alcune pareti che affacciano lungo il canale sono già state abbellite da murales e in generale l'atmosfera che si percepisce è quella di uno spazio creativo, dove la ritrovata bellezza porta benessere ai suoi abitanti e ne migliora la qualità della vita. 

Così guardando i fiori che decorano almeno la prima parte realizzata di questo progetto ho sentito risuonare le parole di De Andrè "Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori" e ho compreso meglio l'affermazione del principe Myškin ne "L'idiota" di Dostoevskij: "La bellezza salverà il mondo".

[ENGLISH VERSION]

 'From diamonds nothing is born, from dung flowers are born'. It is one of the best known verses by one of Italy's greatest songwriters, Fabrizio De Andrè. His words kept resounding in my head as I visited the Mae Kha canal. 

The Mae Kha canal was one of the seven auspicious elements in Chiang Mai's choice of location at its foundation. In the past, the Mae Kha Canal was an important natural water source for the community, but it was gradually neglected during Chiang Mai's rapid growth. As a result, the condition of this canal deteriorated, leading to frequent and damaging floods that caused billions of baht worth of destruction. The stagnant water posed a health hazard to the population and became a polluted urban landscape, destroying the natural ecological system and the historic waterway of the past [Khlong Mae Kha Development Volunteer Project].  In short, what used to be an important water and communication route over the years had become a real open sewer, smelling bad, passing over the bridge really gave an uncomfortable feeling despite being a stone's throw from the old town.

In 2016, on the occasion of the 720th anniversary of the city's foundation, a project was launched to restore and reclaim the Mae Kha canal, even turning it into a tourist destination. A project in which voluntary associations as well as the public administration also participated. Thanks to a task force comprising all possible public institutions, the university and citizens' committees, work has been done both to restore the canal and to educate the inhabitants so that they take care of it and also benefit from it economically. 

As a result, it was possible to ensure that sewage was no longer discharged into the canal, which was once again populated with fish. The banks have been cleaned and redesigned. It should not be forgotten that the canal is also a means of absorbing water from the Ping in the event of flooding. Pavements have been created along the embankments, making it possible to stroll and visit the stalls of local artisans and stop to eat in the restaurants that are opening in large numbers.

Some of the walls along the canal have already been embellished with murals and in general the atmosphere one perceives is that of a creative space, where the newfound beauty brings well-being to its inhabitants and improves their quality of life.

Thus, looking at the flowers decorating at least the first realised part of this project, I heard De Andrè's words resound "From diamonds nothing is born, from dung flowers are born" and I better understood Prince Myškin's statement in Dostoevsky's "The Idiot": "Beauty will save the world".

LA STRAGE DEGLI INNOCENTI NEL PAESE DELL'INNOCENZA PERDUTA - THE SLAUGHTER OF THE INNOCENT IN THE LAND OF LOST INNOCENCE -

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Il 6 ottobre è un anniversario tragico per la Thailandia, nel 1976 venne repressa nel sangue la rivolta degli studenti universitari e il Sanam Luang, si coloro' del sangue di morti e feriti.

Credit Baphoboy

Ora pero' il 6 ottobre sarà ricordato per la più crudele e grave strage di civili compiuta non per motivi politici ma a causa della mente devastata di un uomo. Per chi non fosse a conoscenza dei fatti riassumo che un ex poliziotto, Panya Kamrab, sotto processo per detenzione di amfetamine, uscito dal tribunale ha fatto irruzione in un asilo nido. Ha prima ucciso alcuni insegnanti che stavano mangiando fuori dalla scuola. Poi è entrato nel dormitorio e con una sorta di machete ha ucciso i 23 bambini che stavano dormendo. Uscito dalla scuola ha preso l'auto con cui ha investito diverse persone, mentre continuava a sparare dal finestrino. Infine è arrivato a casa sua e qui ha ucciso la moglie, il figlio e si è sparato. In totale 37 morti, di cui come scritto sopra, 23 bambini dell'asilo, a cui va aggiunto il figlio: 24 in totale. Il fatto è accaduto nel nord della Thailandia, nella provincia di Nong Bua Lamphu, nel sottodistretto di Uthai Sawan. Sawan significa paradiso in thai, ma da ora in poi nessuno potrà più associare quel luogo con la sede dell'armonia assoluta e della pace. Sono andata a cercarlo su Google Maps, davvero un villaggio di quattro case e un forno, due strade e nulla più. Un paese che in pochi minuti ha praticamente perso tutti i suoi figli più piccoli. La strage degli innocenti. L'autore, Panya Kamrab, che è il 38° morto, era in preda ad un delirio provocato dall'abuso di amfetamine. Le famiglie si sono trovate improvvisamente in questo incubo di terrore e dolore senza fine, reagendo con la compostezza e la dignità imposte dalla cultura locale. Dall'altro lato abbiamo assistito alla sguaiatezza delle istituzioni di governo. La gravità dell'evento ha fatto sì che dopo 24 ore le più alte autorità del paese sono arrivate in questa località sperduta del nord est. Abbiamo assistito quindi ad una scena criminis addobbata con un lungo tappeto rosso per accogliere la coppia reale e il capo di governo.

Infine la scena più trash e macabra. Nell'immediato il governo ha stanziato una cifra di risarcimento per le famiglie delle vittime. Così si è pensato bene di mettere in mano ai genitori straziati dei grandi cartelli bianchi con scritta in rosso la cifra ricevuta.

Wtop.com

La coppia reale è stata omaggiata dai famigliari prostrati a terra. 

Fin da subito la polizia ha messo le mani avanti, fieri di aver sospeso dal servizio l'assassino fin da giugno 2021. Precisando che la pistola che aveva utilizzato non era quella di ordinanza perchè quella aveva dovuto riconsegnarla. Pero' non hanno fornito spiegazioni circa il fatto che avesse una pistola, legalmente acquistata e detenuta. Panya Kamrab, era quella che suol dirsi una testa calda. Dopo una rapida carriera nella polizia di Bangkok, a causa di alcuni comportamenti aggressivi e di insubordinazione, è stato trasferito a Nong Bua Lamphu. In pratica hanno compreso che fosse una mina vagante e anzichè destinarlo a ruoli di ufficio lo hanno inviato in una località remota, dove potrà fare danni ma lontano dalla capitale. 

Ultima immagine del potere è il ministro degli interni che propone di consegnare armi al personale scolastico. Mentre il paese chiede di rivedere i termini dell'arruolamento nelle forze dell'ordine, un maggior controllo sulla diffusione delle armi e una seria politica per il recupero e la riabilitazione dei tossicodipendenti. Ma le istituzioni di governo hanno interesse solo a difendere se stesse e i propri spazi di potere, incapaci di mettersi al servizio del popolo come dovrebbe essere nelle  democrazie. Istituzioni che non conoscono l'innocenza e che non sono in grado di difendere gli innocenti.

Nella giornata di oggi, sabato 8 ottobre, si sono svolti i funerali delle vittime in tre templi di Uthai Sawan. Nessun tempio ha voluto accogliere il corpo di Panya Kamrab, la famiglia ha dovuto rivolgersi ad un tempio di Udon Thani. 

6 October is a tragic anniversary for Thailand, in 1976 the university students' uprising was bloodily suppressed and the Sanam Luang, the blood of the dead and wounded, was drawn.

(ENGLISH VERSION)

Now, however, 6 October will be remembered for the cruellest and worst massacre of civilians carried out not for political reasons but because of one man's devastated mind. For those unfamiliar with the facts I summarise that a former policeman, Panya Kamrab, on trial for possession of amphetamines, came out of court and broke into a kindergarten. He first killed some teachers who were eating outside the school. Then he entered the dormitory and with a kind of machete killed the 23 children who were sleeping. After leaving the school he took the car with which he ran over several people, while continuing to shoot from the window. Finally he arrived at his home and here he killed his wife and son and shot himself. A total of 37 people died, of whom, as written above, 23 were kindergarten children, to which the son should be added: 24 in total. The incident happened in northern Thailand, in the province of Nong Bua Lamphu, in the sub-district of Uthai Sawan. Sawan means paradise in Thai, but from now on no one will be able to associate that place with the seat of absolute harmony and peace. I went and looked it up on Google Maps, really a village of four houses and a bakery, two roads and nothing more. A village that has practically lost all its youngest children in a matter of minutes. The massacre of the innocents. The perpetrator, Panya Kamrab, who is the 38th dead, was in the grip of a delirium caused by amphetamine abuse. The families suddenly found themselves in this nightmare of endless terror and pain, reacting with the composure and dignity imposed by the local culture. On the other hand, we witnessed the complacency of the governing institutions. The gravity of the event meant that after 24 hours, the highest authorities of the country arrived in this remote location in the North East. We then witnessed a criminis scene decked out with a long red carpet to welcome the royal couple and the head of government.

Finally, the most trashy and macabre scene. In the immediate aftermath, the government allocated a compensation sum for the families of the victims. So it was thoughtfully placed in the hands of the heartbroken parents large white placards with the amount received written in red.

The royal couple was paid tribute by family members prostrate on the ground. 

Right from the start the police put their hands up, proud to have suspended the murderer from duty until June 2021. Specifying that the gun he had used was not his service pistol because he had had to hand it in. They gave no explanation, however, as to why he had a gun, legally bought and held. Panya Kamrab, was what is known as a hothead. After a quick career in the Bangkok police, due to some aggressive and insubordinate behaviour, he was transferred to Nong Bua Lamphu. They basically realised that he was a loose cannon and instead of assigning him to office roles, they sent him to a remote location where he can do damage but far from the capital. 

The latest image of power is the interior minister proposing to hand over weapons to school staff. At the same time, the country is calling for a review of the terms of enrolment in the police force, greater control over the spread of weapons, and a serious policy for the recovery and rehabilitation of drug addicts. But government institutions are only interested in defending themselves and their own spaces of power, unable to serve the people as they should be in democracies. Institutions that do not know innocence and are unable to defend the innocent.

Today, Saturday 8 October, the funerals of the victims were held in three temples in Uthai Sawan. No temple wanted to receive the body of Panya Kamrab, the family had to turn to a temple in Udon Thani. 

KOH LIPE PARADISO SOGNATO...QUASI PERDUTO - KOH LIPE PARADISE DREAMED OF...ALMOST LOST

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"Il mare è così bello che potrete provare solo nostalgia ancor prima di partire e riuscirete a sopportare la partenza solo perché consapevoli di poter tornare.."

Con questa frase concludevo il post dedicato alla vacanza a koh Lipe di novembre 2019, prima che succedesse tutto: pandemia, lockdown, incidente, Covid-19, problemi cardiaci, ecc... Mentre accadeva tutto questo avevo almeno un punto fermo: la prima vacanza possibile sarebbe stata a koh Lipe, per la grande nostalgia, per il bisogno di ritrovarmi in un ambiente bello e rilassante. Nell'arco di questi mesi per ben tre volte ho prenotato e per tre volte ho dovuto disdire...

Immaginate quindi il mio stato d'animo quando il 16 aprile sono arrivata in aeroporto qui a Chiang Mai, alle cinque e trenta del mattino, e la tipa della VietJet mi ha comunicato che il mio volo delle 06:45 era cancellato... Partenza rinviata alle 08:00. Tutto questo si è tradotto nel dover trascorrere una notte nel "Bara Resort" di Pak Bara dopo aver perso la barca per raggiungere l'isola. La sensazione di arrivare ogni volta più vicina all'obbiettivo e vederlo ogni volta spostato in avanti. Infine riesco ad arrivare a destinazione domenica 17 aprile, all'ora di pranzo. 

Per questa seconda vacanza a Lipe ho optato per alloggiare a Sunrise beach presso Castaway resort in un bel bungalow tutto in legno, con ampio patio.

Questo tipo di alloggio non ha aria condizionata ma solo un ventilatore, ma io non uso l'aria condizionata neanche a casa quindi mi sono trovata benissimo.

Quello che invece ho sofferto di più è la mancanza dello spruzzino vicino al water. Sono ormai talmente abituata che alla prima seduta ho trascorso alcuni secondi cercando con le mani di raggiungere il prezioso strumento e scoprendo così con angoscia la sua assenza. 

Sono stati giorni di assoluto relax e, dopo tutte le peripezie dei mesi passati, poter finalmente fare vita tra mare e bungalow è stato davvero rinvigorente.

Ho trovato una minuscola spiaggia, raggiungibile solo camminando nell'acqua e nuotando. Acqua limpida e pace assoluta. Ho recuperato un po' di tono muscolare e ogni giorno mi sono sentita meglio. 

Però per onestà devo, e ne sono molto dispiaciuta, raccontare anche alcuni aspetti meno piacevoli. Ho trovato l'isola molto sporca. Lungo le strade ci sono posizionati diversi cesti per la spazzatura ma forse c'è un problema poi nel servizio di svuotamento e raccolta e smaltimento. Purtroppo anche le spiagge presentano molti rifiuti e gli unici cestini li ho visti posizionati all'interno dei resort. Tornando spesso nelle stesse spiagge ho notato gli stessi rifiuti giacere per giorni e giorni. Ultima nota negativa è il gran numero di motorini e mezzi a motore, davvero centuplicato rispetto a due anni fa. Io sono consapevole che a volte questi mezzi sono indispensabili per lavorare, ecc... Ma temo che koh lipe entro qualche anno perda il suo primato di paradiso per appassionati di diving e natura.

[ENGLISH VERSION]

"The sea is so beautiful that you will only feel nostalgic even before you leave and you will only be able to bear the departure because you know you can come back.."

With this sentence I was concluding the post dedicated to my November 2019 holiday to koh Lipe, before everything happened: pandemic, lockdown, accident, Covid-19, heart problems, etc... While all this was happening I had at least one fixed point: the first possible holiday would be to koh Lipe, because of the great nostalgia, the need to find myself in a beautiful and relaxing environment. In the course of these months I booked three times and three times I had to cancel.... 

So imagine my mood when on 16 April I arrived at the airport here in Chiang Mai, at half past five in the morning, and the VietJet lady told me that my flight at 06:45 was cancelled... Departure postponed to 08:00. All this resulted in having to spend a night in the "Bara Resort" in Pak Bara after missing the boat to reach the island. The feeling of arriving closer to the goal each time and seeing it moved forward each time. Finally I manage to arrive at my destination on Sunday 17 April, at lunchtime. For this second holiday in Lipe I opted to stay at Sunrise beach at Castaway resort in a beautiful all-wood bungalow with a large patio. This type of lodging does not have air conditioning but only a fan, but I do not use the air conditioning even at home so I had a great time. What I suffered more is the lack of a sprayer near the toilet. I'm so used to it by now that at the first session I spent a few seconds trying to reach the precious instrument with my hands and was distressed to discover its absence. 

They were days of absolute relaxation and, after all the vicissitudes of the past months, finally being able to live life between the sea and the bungalow was really invigorating. I found a tiny beach, reachable only by walking in the water and swimming. Clear water and absolute peace. I regained some muscle tone and felt better every day. 

However, to be honest, I have to tell you about some of the less pleasant aspects. I found the island very dirty. Along the roads there are several rubbish bins, but perhaps there is a problem with the emptying, collection and disposal service. Unfortunately the beaches also have a lot of rubbish and the only bins I saw were placed inside the resorts. Returning often to the same beaches I noticed the same waste lying around for days on end. The last negative note is the large number of mopeds and motor vehicles, which has increased a hundredfold compared to two years ago. I am aware that sometimes these vehicles are indispensable for work, etc.... But I fear that within a few years Kohipe will lose its supremacy as a paradise for diving and nature lovers.

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Qualche mese fa cercando di scuotermi dallo stato di abulia che ha fatto seguito al mio Covid-19 e ad altri guai di salute ho deciso che avrei trascorso il compleanno a Bangkok, anzi a Chinatown, quartiere da sempre trascurato e che invece merita sicuramente maggiore attenzione. Inoltre ero curiosa di vedere il grande Buddha del wat pak nam, nuova attrazione che merita davvero una visita.

Inizialmente pensavo di essere da sola in occasione del mio 59° compleanno, poi con grande piacere sono stata raggiunta da una coppia di amici di passaggio a Bangkok con cui abbiamo festeggiato in allegria.

L'ultimo viaggio era stato 11 mesi prima, in mezzo ci sono state non so più quante ondate di Covid-19, il mio contagio e un'altra mazzata poco dopo. E' stata davvero una bella sensazione ritrovarmi finalmente in un aeroporto e sentire l'aereo che si stacca dal suolo per poter di nuovo alimentare la voglia di vedere e conoscere nuovi luoghi e nuove storie. Sono partita da Chiang Mai volando con Air Asia (FD3438), partenza alle 08:25. Una volta arrivata al Dan Mueang di Bangkok ho seguito le indicazioni per la red line dello Skytrain, da qui biglietto fino alla fermata Bang Sue Grand Station e da qui la metro MRT fino alla stazione di Hua Lampong. So di rischiare di sembrare provinciale ma ogni volta che utilizzo questi mezzi di trasporto a Bangkok non posso fare a meno di ricordare di aver assistito all'inaugurazione del primo tratto di Skytrain e sembra davvero incredibile che in neanche vent'anni si sia arrivati ad avere una rete così ramificata ed efficiente di trasporto sia di superficie sia sotterraneo. Arrivata alla stazione di Hua Lampong appena risalgo in superficie avverto l'impatto con la marmellata calda di smog, misto ad umidità, comincio a sudare mentre mi tolgo il giubbetto che mi ha difeso dall'aria condizionata dei vari mezzi presi per arrivare fino a qui. Intanto sono stata notata dai vari tassisti e conducenti di tuk-tuk che rifiuto facendo segno che andrò a piedi. Secondo Google map la guest house è a 700 metri di distanza non vale la pena prendere un taxi... Appena inizio a camminare capisco di aver fatto un errore, ma non torno indietro. Grondando sudore mi inoltro nel labirinto di vicoli e ancora vicoli ancora più stretti. Ai lati un unico tipo di attività che non so definire se non come accumulatori di pezzi smontati di motori.

Infine, sbucando da un vicolo un po' più largo con lavori in corso e quasi entrando in un tempio cinese con annesso teatro, trovo la guest house River view residence. E' mezzogiorno, faccio il check-in ma potrò avere la stanza solo alle 14:00. Approfitto per un primo giro esplorativo. Nelle immediate vicinanze c'è un locale incredibile, Hong Sieng Kong, dove potrete mangiare e bere tra incredibili pezzi di antiquariato oppure all'aperto direttamente sul Chao Praya, godendovi il continuo passaggio di ferries, enormi chiatte per il trasporto merci, longtail boat e imbarcazioni da crociera sul fiume.

Le due ore trascorrono rapidamente. Salgo in stanza per una doccia e riposare un po', la vista dalla stanza è direttamente sul fiume. Nel frattempo sono arrivati Elide e Roberto, ci incontriamo al River vibe, rooftop bar della guest house, iniziano i primi giri di birra per i miei 59 anni. Ci fermiamo ad osservare il tramonto dalla terrazza e usciamo per una passeggiata, senza ancora una meta precisa per la cena.

Dopo svariati giri sbuchiamo in Yaowarat road, che forse vede brulicare ancora poca gente ma non ha perso neanche uno dei neon che la caratterizzano.

Dopo aver gironzolato tra i vari venditori di street-food, tra cui vari grigliatori di scarafaggi e scorpioni, ci troviamo per caso di fronte al Grand China. Chi mi conosce sa quanto io ami osservare le città e i paesaggi dall'alto. Ebbene questo hotel al 25° piano ha un ristorante panoramico girevole. Lo avevo inserito in una lista di luoghi da visitare ma davvero ci siamo finiti per caso. Si presenta in uno stile apparentemente molto elegante, ma abbastanza vintage, e i prezzi non sono proibitivi. La vista è davvero incredibile e nel tempo della cena il giro sarà completo. Non ho scattato foto perché i riflessi dei vetri non consentivano una buona qualità delle immagini. A fine cena Elide mi ha sorpreso con torta e candelina per rispettare ogni tradizione di  festeggiamento.

Per tornare al River view prendiamo un tuk-tuk, che sarà caratteristico ma dovremo pur dirlo che è davvero scomodo... La serata si conclude con un ultimo brindisi nel rooftop. 

Il sabato faccio una gran fatica a svegliarmi, così ogni volta che apro gli occhi cancello uno degli ipotetici giri che avevo programmato. Infine mi ritrovo a fare colazione poco prima di mezzogiorno di nuovo al Hong Sieng Kong. Da qui raggiungo a piedi il molo del Marine Department,

con il ferry elettrico raggiungo il molo di Sathon e da qui la fermata di Saphan Thaksin dello Skytrain. La mia idea è quella di scendere a Bang Wa e raggiungere il molo omonimo su un canale secondario. Dopo aver percorso a piedi il lungo e caldissimo collegamento pedonale trovo il molo assolutamente deserto a parte un signore addormentato sulla panchina che non ho osato svegliare.

Tornata indietro ho preso la metro fino alla fermata Bang Phai e da qui a piedi fino al wat pak nam. Il grande buddha è visibile per quasi tutto il percorso anche dalla Skytrain e dalla metro che in questo tratto è in superficie.

In effetti è un opera davvero impressionante, tra l'altro il volto ha un espressione davvero distesa che trasmette serenità.

Vederlo sbucare tra i grattacieli è davvero suggestivo. Non oso immaginare quale sia stato il caos durante il cantiere, vicoli stretti e contorti a ridosso dei canali, il trasporto dei materiali e la collocazione delle gru. Alla fine un Buddha alto 69 metri, diventato già icona che ruba la scena al Buddha sdraiato del wat po o al Buddha di smeraldo. Negli ultimi anni si è molto diffusa la pratica di costruzione di Buddha sempre più grandi. Secondo una mia amica perchè si ritiene che rendere merito ad un Buddha così in alto sia più efficace in quanto la sua testa è più vicina al cielo. Personalmente ho anche altre perplessità in merito al grande Buddha di wat pak nam. A sostenere la sua costruzione è stato il controverso movimento dhammakaya, da molti considerato una vera e propria setta, al centro di numerosi scandali finanziari e non. Sicuramente il movimento dhammakaya ha da sempre gestito flussi di denaro e donazioni davvero imponenti. Promuovendo una spiritualità di tipo esperienziale, miracolistica, dove il distacco dal desiderio non si coniuga agevolmente con costruzioni fantastiche e costosissime. Il loro tempio principale è a nord di Bangkok caratterizzato da pagode la cui forma ricorda quella dei dischi volanti. Alle spalle del grande Buddha trova spazio un importante stupa bianco dove sono conservate delle reliquie, so che la sala è molto bella e suggestiva...ma non sono riuscita ad arrivarci, mi sono arresa di fronte all'ennesima rampa di scale. Credo abbia inciso il mio malumore nel vedere che i primi piani sono dedicati all'esposizione di importanti pezzi da collezione, statue del Buddha ma anche cose molto meno spirituali: almeno due teche dedicate ai bastoni da passeggio di varie forme e materiali. Ostentazione di beni e ricchezze fine a se stessa...

Ho dedicato altro tempo ad esplorare i dintorni del tempio, scoprendo che confina con un tempio con statue di dimensioni inferiori, ma di stile abbastanza bizzarro. Divertente un Buddha sdraiato con labbra rosso vermiglio e unghie laccate oro. 

La stanchezza comincia a farsi sentire, riprendo la strada per tornare in albergo. Prendo la metro per tornare direttamente alla stazione di Hua Lampong e una volta qui accetto ben volentieri di prendere un tuk-tuk. Doccia, cena al rooftop e presto in camera. Più avanti si scatenerà uno straordinario temporale, assolutamente fuori stagione, aprendo i vetri della porta finestra sento il calore arrivare dall'esterno, dai tetti sale il fumo del vapore dovuto alla pioggia che cade sulle tegole surriscaldate. 

Domenica mattina mi sveglio e sta ancora piovendo. Avevo in programma di utilizzare alcune vie d'acqua per fare dei giri insoliti in memoria di quella che era la Venezia d'Oriente. Mi rendo conto che dovrò rivedere i miei programmi. Rendo omaggio all'ostello di fianco al Riverview residence, il Photohostel & Photocafe. Approfitto di una breve pausa della pioggia per raggiungere la stazione, anche se gli ultimi duecento metri li ho percorsi sotto un'acquazzone in crescendo. Prendo una metro verso il centro, ho individuato un ristorantino interessante, ma nel frattempo è il diluvio. approfitto quindi di vari camminamenti coperti e raggiungo un centro commerciale...all'inizio di questo viaggio mi ero ripromessa di evitare del tutto qualsiasi mall, ma non c'erano alternative. Mangio cerco di perdere  tempo, ma alla fine inizio il mio percorso per raggiungere l'aeroporto si Suvarnabumi, dove arriverò ben tre ore in anticipo.

[ENGLISH VERSION]

A few months ago, trying to shake off the state of abulia that followed my Covid-19 and other health problems, I decided that I would spend my birthday in Bangkok, or more precisely in Chinatown, a district that has always been neglected and that definitely deserves more attention. Moreover I was curious to see the big Buddha at wat pak nam, a new attraction that really deserves a visit.

Initially I thought I would be alone on the occasion of my 59th birthday, but then with great pleasure I was joined by a couple of friends passing through Bangkok with whom we celebrated in good spirits.

My last trip had been 11 months earlier, and in between there had been I don't know how many waves of Covid-19, my infection and another blow shortly afterwards. It was a really good feeling to finally find myself in an airport and hear the plane pull away from the ground and again feed the desire to see and learn about new places and new stories. I left Chiang Mai flying with Air Asia (FD3438), departure at 08:25. Once I arrived at Dan Mueang in Bangkok I followed the signs to the Skytrain red line, from here ticket to Bang Sue Grand Station and from here MRT to Hua Lampong station. I know I risk sounding provincial but every time I use these means of transport in Bangkok I can't help but remember witnessing the inauguration of the first section of the Skytrain and it seems truly incredible that in less than twenty years we have arrived at such a ramified and efficient network of both surface and underground transport. As soon as I arrive at the Hua Lampong station as soon as I go up to the surface I feel the impact with the hot jam of smog, mixed with humidity, I start sweating while I take off the jacket which has protected me from the air conditioning of the various means of transport taken to arrive here. In the meantime I am noticed by the various taxi drivers and tuk-tuk drivers who refuse making a sign that I will go on foot. According to Google map the guest house is 700 meters away it is not worth taking a taxi... As soon as I start walking I realize that I have made a mistake, but I don't go back. Dripping with sweat I enter the labyrinth of alleys and more alleys even narrower. On either side there is only one kind of activity that I can't define except as an accumulation of disassembled engine parts. Finally, coming out of a slightly wider alley with work in progress and almost entering a Chinese temple with an adjoining theatre, I find the River view guest house. It is midday, I check in but I can only have the room at 14:00. I take the opportunity for a first exploratory tour. In the immediate vicinity there is an incredible place, Hong Sieng Kong, where you can eat and drink among incredible antiques or in the open air directly on the Chao Praya, enjoying the continuous passage of ferries, enormous barges for transporting goods, longtail boats and cruise boats on the river. The two hours pass quickly. I go up to my room for a shower and to rest a little, the view from the room is directly over the river. In the meantime Elide and Roberto have arrived, we meet at the River vibe, rooftop of the guest house, the first rounds of beer for my 59th birthday begin. We stop to watch the sunset from the terrace and go out for a walk, without yet a precise destination for dinner. After several laps, we come out on Yaowarat road, which may not be full of people yet but has not lost any of its neon lights. After wandering around the various street-food vendors, including several grilling cockroaches and scorpions, we find ourselves by chance in front of the Grand China. Those who know me know how much I love observing cities and landscapes from above. Well, this hotel on the 25th floor has a revolving panoramic restaurant. I had included it in a list of places to visit but we really ended up there by chance. It has a style that is apparently very elegant, but quite vintage, and the prices are not prohibitive. The view is really incredible and by dinner time the tour will be complete. I did not take pictures because the reflections of the glass did not allow a good quality of images. At the end of the dinner Elide surprised me with a cake and a candle to respect every tradition of celebration. To go back to the River view we take a tuk-tuk, which will be characteristic but we have to say that it is really uncomfortable... The evening ends with a last toast on the rooftop. 

On Saturday I have a hard time waking up, so every time I open my eyes I cancel one of the hypothetical tours which I had planned. Finally I find myself having breakfast just before noon again at Hong Sieng Kong. From here I walk to the Marine Department pier, with the electric ferry I reach the Sathon pier and from here the Saphan Thaksin Skytrain stop. My idea is to get off at Bang Wa and reach the homonymous pier on a secondary channel.

 After walking along the long and very hot pedestrian link I found the pier absolutely deserted apart from a gentleman asleep on the bench whom I did not dare wake up. Returning I took the metro to the Bang Phai stop and from here on foot to the wat pak nam. The great buddha is visible almost all the way from the Skytrain and from the metro, which is above ground in this section. It is indeed a very impressive work of art, and the face has a very relaxed expression that conveys serenity. Seeing it appear among the skyscrapers is really impressive. I don't dare imagine what the chaos was like during the construction site, narrow and twisted alleys close to the canals, the transport of materials and the positioning of the cranes. In the end, a 69-metre-high Buddha, which has already become an icon, steals the show from the reclining Buddha of the wat po or the Emerald Buddha. In recent years, the practice of building bigger and bigger Buddhas has become widespread. According to a friend of mine, this is because it is believed that giving credit to a Buddha so high up is more effective as his head is closer to the sky. Personally, I also have other misgivings about the great Buddha of wat pak nam. Its construction was supported by the controversial dhammakaya movement, considered by many to be a real sect, at the centre of numerous financial and other scandals. Certainly the dhammakaya movement has always managed huge flows of money and donations. They promote an experiential, miraculous spirituality, where detachment from desire is not easily combined with fantastic and very expensive buildings. Their main temple is in the north of Bangkok, characterised by pagodas shaped like flying saucers. Behind the great Buddha there is a much more modest stupa where relics are kept, I know that the room is very beautiful and evocative ... but I could not get there, I gave up in front of the umpteenth flight of stairs. I think it was my bad mood to see that the first floors are dedicated to the display of important collectibles, statues of Buddha but also much less spiritual things: at least two showcases dedicated to walking sticks of various shapes and materials. Ostentation of goods and wealth as an end in itself... I spent some more time exploring the surroundings of the temple, discovering that it adjoins a temple with smaller statues, but of a rather bizarre style. An amusing lying Buddha with vermillion red lips and gold lacquered nails. 

Tiredness begins to make itself felt, I take the road back to the hotel. I take the metro to go straight back to the Hua Lampong station and once here I gladly accept to take a tuk-tuk. Shower, dinner at the rooftop and soon to the room. Later an extraordinary storm will break out, absolutely out of season, opening the windows I feel the heat coming from outside, from the roofs the smoke of the steam from the rain which falls on the overheated tiles rises. 

Sunday morning I woke up and it was still raining. I had planned to use some of the waterways to make some unusual tours in memory of what was the Venice of the East. I realize that I will have to revise my plans. I pay homage to the hostel next to the Riverview residence, the Photohostel & Photocafe. I take advantage of a short break from the rain to get to the station, even though I walked the last two hundred metres in a growing downpour. I take a metro towards the centre, I have spotted an interesting little restaurant, but in the meantime it is a deluge. I therefore take advantage of various covered walkways and reach a shopping centre...at the beginning of this journey I had promised myself to avoid any mall altogether, but there were no alternatives. I eat and try to waste time, but in the end I start my route to reach the Suvarnabumi airport, where I will arrive a good three hours early.