WAT PHRAPHUTTHABAT SI ROI - IMPRONTE DEL BUDDHA NEL VERDE DELLA MONTAGNA WAT PHRAPHUTTHABAT SI ROI - FOOTPRINTS OF THE BUDDHA IN THE LUSH GREEN MOUNTAINS

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Nella prima giornata invernale del 2021 ho deciso di raggiungere uno di quei templi che da tempo desisderavo visitare ma, causa pandemia e incidente, avevo dovuto rinviare.

 Il  Wat Phraphutthabat Si Roi è più o meno a 1000 metri di altitudine e 50 chilometri di distanza da casa mia. Il tempio è di grande interesse ma la strada da percorrere per raggiungerlo merita quanto la meta. Il nome della mia regione di origine in Italia è indissolubilmente legato al colore verde, la "verde Umbria", il "cuore verde d'Italia"... Così penso che noi umbri abbiamo una particolare attitudine a riconoscere le diverse sfumature del colore verde. Ma solo vivendo in questa parte della Thailandia anche ad un umbra accade che l'occhio impari a selezionare e la vista a decifrare e riconoscere il verde lussureggiante.

In questo periodo dell'anno, alla fine della stagione delle piogge e all'inizio dell'inverno, percorrere le strade di montagna regala sensazioni uniche. I paesaggi e la luce cambiano come quinte di uno scenario, c'è silenzio e respirando a fondo si puo' sentire l'ossigeno entrare e rigenerarti. Una sensazione tra lo stupore e la meraviglia. 

Al termine del percorso ci trova di fronte all'imponente ingresso del Wat Phraphutthabat Si Roi, tempio molto popolare tra i thai in quanto qui sono conservate quattro impronte che la tradizione ritiene appartengano al Buddha

. Il fatto che le loro dimensioni siano assolutamente incompatibili con un piede umano nulla tolgono all'importanza e alla profonda devozione ad esse attribuite. Subito dopo lo straodinario portale di ingresso ci si trova di fronte ad un vasto piazzale, che in tempi pre-covid immagino ospitasse attività di vario tipo, ora appare abbastanza desolato.

Come sempre gli edifici che compongono l'insieme del Wat Phraphutthabat Si Roi sono molteplici e dislocati in un'area abbastanza vasta. Non ho visitato tutto perchè nel frattempo il cielo si era coperto ed ero abbastanza spaventata che arrivasse la pioggia a rovinare il viaggio di ritorno. Ho visitato il sito dell'impronta più grande. Nei solchi i thai lasciano soldi e foglie d'oro, sul bordo piccoli mazzi di fiori.

Da un lato c'erano alcune donne, vestite di bianco, sicuramente ospiti del centro Vipassana ospitato nel complesso del tempio, sedute in silenziosa meditazione. Non le ho fotografate per non essere invadente. Un altro edificio interessante è la sala delle ordinazioni, molto elegante e fittamente decorato. Sul posto ho visto diverse mae chi, e nessun monaco. Ho incrociato alcuni pellegrini, non più di tre auto. Immagino che in tempi normali l'afflusso sia maggiore, scoraggiato forse solo dalla posizione estremamente isolata. 

Ho cercato alcune informazioni in merito alle impronte del Buddha e sulle pratiche di devozione, vi riporto una citazione tradotta da Wikipedia:

"Come cetiya, l'impronta del Buddha era classificata in vari modi. Alcune erano uddesika, reliquie rappresentative, e altre erano paribhogika, reliquie d'uso o di contatto, e occasionalmente saririka, come se non fossero semplici impronte ma i veri piedi del Buddha. Alcune delle raffigurazioni delle impronte possono significare eventi nella vita del Buddha, ma altre possono essere state raffigurazioni di persone che veneravano nei santuari delle impronte: 86 .

Per chiarire: un'impronta del Buddha è un'immagine concava del suo piede (o dei suoi piedi), che si suppone sia stata lasciata da lui sulla terra per segnare intenzionalmente il suo passaggio su un punto particolare. Le immagini dei piedi del Buddha sono immagini convesse che rappresentano le vere e proprie piante dei suoi piedi, con tutte le loro caratteristiche. Seguendo la tradizionale triplice divisione dei cetiya, possiamo supporre che la prima forma dell'immagine dei piedi del Buddha - quella concava - sia una sorta di elemento pāribhogika, poiché è indissolubilmente legata al Tathāgata stesso. Il secondo può essere pensato come un elemento uddissaka, poiché è stato creato da un artista (o da artisti) devoto per commemorare il Buddha, prendendo come modello un'impronta autentica. Ma possiamo pensare anche questo secondo gruppo come un "pāribhogika per supposizione", come notato da Chutiwongs. Secondo lo studioso francese Paul Mus, le impronte erano il tipo di oggetti magici che "permettono di agire a distanza sulle persone ad esso legate."

Le reliquie assumono significato in base al potere che viene loro attribuito dal sentimeno dei fedeli. Non è necessario che siano "autentiche" perchè abbiano efficacia, dovremmo forse considerare meno miracolosa una guarigione solo perchè successivamente si scopre quella reliquia non appartenere al santo o guru di riferimeno? In questo senso non posso non pensare a quanto accaduto nei giorni scorsi a Fontaniva, in Italia, dove si è scoperto che le ossa attribuite al Beato Bertrando sono di epoca antecedente la sua morte e appartenenti a due corpi di sesso femminile.

Al ritorno il mio Google maps ha smesso di funzionare e tra memoria del percorso dell'andata e capacità di leggere i cartelli indicatori in thai, ho solo allungato di una decina di minuti...ma trascorsi sempre tra il verde lussureggiante, riuscendo anche ad evitare la pioggia.

[ENGLISH VERSION]

On the first winter's day of 2021 I decided to go to one of those temples that I had long wanted to visit but, due to pandemic and accident, had had to postpone. The Wat Phraphutthabat Si Roi is more or less at an altitude of 1000 metres and 50 kilometres away from my home. The temple is of great interest but the road to reach it is as worthwhile as the destination. The name of my home region in Italy is inextricably linked to the colour green, 'green Umbria', the 'green heart of Italy'... So I think we Umbrians have a particular aptitude for recognising the different shades of the colour green. But only by living in this part of Thailand does it happen to an Umbrian that the eye learns to select and the sight learns to decipher and recognise the lush green. At this time of year, at the end of the rainy season and the beginning of winter, driving along the mountain roads gives unique sensations. Landscapes and light change like backdrops, there is silence and breathing deeply you can feel the oxygen enter and regenerate you. A sensation between astonishment and wonder. 

At the end of the route we find ourselves in front of the imposing entrance to Wat Phraphutthabat Si Roi, a temple that is very popular with the Thai people because here are preserved four footprints that tradition believes belong to the Buddha. The fact that their size is absolutely incompatible with a human foot does not detract from the importance and deep devotion attributed to them. Immediately after the extraordinary entrance portal, one finds oneself in front of a vast square, which in pre-covid times I imagine housed activities of various kinds, but now appears quite desolate. As always, the buildings that make up the whole of Wat Phraphutthabat Si Roi are many and spread over a fairly large area. I didn't visit everything because in the meantime the sky had become overcast and I was quite scared that rain would come and ruin the trip back. I did visit the site of the largest footprint. In the grooves the Thais leave money and gold leaves, on the edge small bouquets of flowers. On one side there were some women, dressed in white, surely guests of the Vipassana centre housed in the temple complex, sitting in silent meditation. I have not photographed them so as not to be intrusive. Another interesting building is the ordering room, very elegant and densely decorated. On site I saw several mae chi, but no monks. I passed a few pilgrims, no more than three cars. I imagine that in normal times the influx is greater, perhaps discouraged only by the extremely isolated location. 

I looked for some information about the Buddha's footprints and devotional practices, here is a quote from Wikipedia:

"As cetiya, the Buddha's footprint was classified in a variety of ways. Some were uddesika, representational relics, and others were paribhogika, relics of use or of contact, and occasionally saririka, as though they were not just footprints but the Buddha's actual feet. Some of the depictions of the footprints may signify events in the life of the Buddha, but others may have been depictions of people worshipping at footprint shrines.

To clarify:^[7] a footprint of the Buddha is a concave image of his foot (or feet), supposed to have been left by him on earth to purposefully mark his passage over a particular spot. The images of the Buddha’s feet are convex images which represent the actual soles of his feet, with all their characteristics. Following the traditional triple division of the cetiya, we can assume that the first form of the image of the Buddha’s feet – the concave one – is a sort of pāribhogika element, since it is indissolubly connected with the Tathāgata himself. The second one can be thought as an uddissaka element, since it was created by a devoted artist (or artists) to commemorate the Buddha, taking as its model a genuine footprint. But we can think of this second group, too, as a "pāribhogika by supposition", as noted by Chutiwongs. According to French scholar Paul Mus, the footprints were the type of magical objects which "enables one to act at a distance on people related to it"."

Relics take on significance according to the power attributed to them by the sentiment of the faithful. They do not need to be 'authentic' for them to be effective, should we perhaps consider a healing less miraculous just because it is later discovered that the relic does not belong to the saint or guru of reference? In this sense, I can't help but think of what has happened in recent days in Fontaniva, Italy, where it was discovered that the bones attributed to Blessed Bertrando date from before his death and belong to two female bodies.

On the way back my Google maps stopped working and between the memory of the outward route and the ability to read the signs in Thai, I only extended my journey by about ten minutes... but I always spent it among the lush greenery, managing to avoid the rain.

Cực Lạc Cảnh Giới Tự - Wat Pa Sukawadee - Delusione e meraviglie - Cực Lạc Cảnh Giới Tự - Wat Pa Sukawadee - Disappointment and Wonders

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Nell'immaginario collettivo la Thailandia è certamente spiagge esotiche, donne disponibili, divertimento e buon cibo. Poi ti capita di vivere a Chiang Mai e scopri la bellezza delle montagne e l'impossibilità di quantificare con precisione il numero dei templi della zona.

Per me è molto stimolante andare a scovare edifici di culto particolarmente originali e magari sperduti tra i monti. Spesso trovo informazioni su questo blog che seguo.  Così domenica scorsa sono andata alla ricerca del Cực Lạc Cảnh Giới Tự - Wat Pa Sukawadee un tempio vietnamita nel distretto di Samoeng.

La costruzione del tempio è iniziata nel 2005, ma non è ancora completata ed è finanziata grazie alle offerte raccolte da vietnamiti in tutto il mondo. Il luogo è pensato non tanto per attrarre turisti di passaggio ma chi è interessato ad una esperienza spirituale più profonda.  Il tempio è destinato a diventare un centro studi sul buddismo e in particolare sul buddismo vietnamita. Traducendo con l'ausilio di 'google translate' le informazioni dal sito di riferimento scopro che il fondatore è il famoso monaco Thích Nhất Hạnh, le cui opere sono tradotte anche in italiano. Sembra che avesse intenzione di trasferirsi qui ma dopo l'ictus che lo ha colpito nel 2014 è rientrato in Vietnam per le cure. 

Ammetto che il viaggio vale molto più della destinazione, soprattutto perché il tempio sembra essere in stato di totale abbandono, probabilmente anche per la mancanza di visitatori. Ma conserva un notevole fascino per la serie di statue collocate intorno e nel laghetto. E mentre alcune strutture appaiono già fatiscenti se ne notano altre ancora da completare. 

Una cosa inquietante è che tutta la zona è costellata di piccoli altoparlanti che emettono delle voci gracidanti, assolutamente incomprensibili e soprattutto all'inizio possono essere causa di un qualche spaesamento... 

Al ritorno anziché rifare lo stesso percorso dell'andata ho deciso a questo bivio

di girare a destra e proseguire in direzione Mon Cham percorrendo un loop per ritornare a Chiang Mai. Essendo iniziata la stagione delle piogge le montagne offrono uno spettacolo incredibile di verde e anche di giochi di luce, perchè nell'arco di pochi minuti si passa da cielo chiaro con qualche nube, a molto nuvoloso, acquazzone tropicale, schiarite, ecc... Trattandosi di strade di montagna quasi ogni curva apre a panorami fantastici, dalla foresta avvicinandosi Mon Cham si passa poi alle colture terrazzate e ad una impressionante diffusione di resort che offrono tende attrezzate affacciate sul panorama sottostante. L'aspetto meno piacevole è che praticamente tutti questi resort sono chiusi per mancanza di turisti. E' vero che in ogni caso questo è un periodo di bassa stagione ma vedere la totalità dei locali chiusi stringe davvero il cuore.

Avevo scattato una serie di foto di questa seconda parte della mia escursione, alcune anche molto belle, ma solo una volta a casa mi sono accorta di aver commesso un errore e sono venute tutte eccessivamente sovraesposte. Sarà motivo per tornare ancora una volta. 

[ENGLISH VERSION]

In the collective imagination Thailand is certainly exotic beaches, helpful women, fun and good food. Then you happen to live in Chiang Mai and discover the beauty of the mountains and the impossibility of accurately quantifying the number of temples in the area.

For me, it is very inspiring to go and find particularly original houses of worship, perhaps lost in the mountains. I often find information on this blog that I follow.  So last Sunday I went in search of the Cực Lạc Cảnh Giới Tự - Wat Pa Sukawadee a Vietnamese temple in the Samoeng district.

Construction of the temple began in 2005 but is not yet complete and is financed by donations collected from Vietnamese around the world. The place is designed not so much to attract tourists passing through but those interested in a deeper spiritual experience.  The temple is destined to become a study centre for Buddhism and Vietnamese Buddhism in particular. Using 'google translate' to translate information from the reference site, I discover that the founder is the famous monk Thích Nhất Hạnh, whose works have also been translated into Italian and other languages. It seems he had intended to move here but after his stroke in 2014 he returned to Vietnam for treatment. 

I admit that the journey is worth much more than the destination, especially since the temple seems to be in a state of total abandonment, probably also due to the lack of visitors. But it retains a remarkable charm because of the series of statues placed around it and in the pond. And while some of the structures already look dilapidated, others still need to be completed. 

One disturbing thing is that the whole area is dotted with small loudspeakers emitting croaking voices, which are absolutely incomprehensible and, above all, may cause some confusion at first... 

To the return instead of remaking the same route of the gone way I decided to turn to the right to this fork

and to continue in direction Mon Cham covering a loop to return to Chiang Mai. Since the rainy season started the mountains offer an incredible spectacle of green and also of light games, because in a few minutes you can go from clear sky with some clouds, to very cloudy, tropical rain, clear, etc. ... Since these are mountain roads, almost every curve opens up fantastic views, from the forest as you approach Mon Cham you move on to terraced crops and an impressive spread of resorts offering fully equipped tents overlooking the panorama below. The less pleasant aspect is that practically all these resorts are closed due to a lack of tourists. It is true that in any case this is a period of low season but seeing all the places closed really tugs at the heartstrings.

I had taken a series of photos of this second part of my excursion, some of them very beautiful, but only once home I realized I had made a mistake and they were all overexposed. It will be a reason to come back again. 

IL TEMPIO THAI - BREVI E APPROSSIMATIVE INFORMAZIONI PER NON FARE BRUTTA FIGURA - THE THAI TEMPLE - SHORT AND APPROXIMATE INFORMATION TO MAKE A GOOD IMPRESSION

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Per chi è nato e cresciuto in una realtà occidentale, prevalentemente di cultura cristiana, magari anche di corrente cattolica, è sicuramente difficile decodificare tuttto quello che è presente all'interno di un tempio thailandese. Sicuramente siamo portati a fare una grande confusione soprattutto perchè ci troviamo costretti a descrivere con il nostro vocabolario quello che vediamo e che spesso non ha una corrispondenza nella nostra cultura.

Prima di proseguire devo fare una breve premessa. Quando ero una giovane studentessa di Storia Medievale, come tutti i colleghi di studi, ero consapevole che si poteva incorrere in una bocciatura nel caso avessimo usato in modo erroneo i termini monastero e convento o confuso i loro abitanti appunto monaci e monache o frati e suore. Nel senso che i monaci abitano nei monasteri che seguono regole più o meno rigide di clausura, mentre i frati e le suore abitano nei conventi e non sono in clausura. Tutto questo per dire che quando parliamo di monaci e monasteri buddisti secondo me utilizziamo termini sbagliati perchè in realtà la loro regola è più simile a quella dei nostri frati. Ma essendo ormai così diffuso tale errore mi adeguero' anche io all'uso corrente e nel descrivere le strutture conventuali buddiste e i loro abitanti utilizzero' i termini monasteri e monaci.

Un tempio buddista è sempre costituito da più edifici, alcuni dedicati al culto e altri ad alloggiare i monaci. Una certa importanza è data all'ingresso del compound del tempio. A volte si tratta di lunghe scalinate, i cui lati sono protetti da figure mitologiche, Naga, draghi, e altri. 

 

Altre volte l'ingresso è un arco sormontato da un vero e proprio edificio in miniatura definito prasat. In ogni caso deve essere ben delineato  il passaggio dal mondo laico allo spazio sacro, quest'ultimo è protetto dai mostri posti ai lati dell'ingresso per impedire ai demoni di entrare. E' noto infatti che i templi sono off-limits per i fantasmi.

Una volta entrati nel tempio di solito troviamo almento tre edifici: la wihan (sala dell'assemblea), la bot o ubosot (sala delle ordinazioni) e lo stupa (sacrario).

WIHAN

La wihan è l'edificio dedicato alla maggior parte delle funzioni che si svolgono all'interno del tempio, preghiere, canti e letture, assemblee della comunità e interazioni tra monaci e fedeli in occasione di particolari festività, quando vengono pronunciati dei sermoni. All'interno di un tempio possiamo trovare anche più wihan di diverse dimensioni. 

Tale edificio è costruito lungo un asse est-ovest in modo che la facciata sia rivolta verso il sole nascente.

La wihan simboleggia l'imbarcazione sacra che attraversa l'oceano del Samsara (il ciclo infinito delle rinascite). 

BOT O UBOSOT

La bot o ubosot è molto simile alla wihan, ma è sempre singola. Nel nord della Thailandia spesso è più piccola,  collocata dietro e sulla sinistra rispetto alla wihan. Questo edificio è utilizzato per le ordinazioni dei monaci e per ogni rito riguardante la diciplina monastica. A volte la bot può essere chiusa, in particolare nelle aree rurali, in alcuni casi l'ingresso è comunque vietato alle donne o ai laici.

La sala delle ordinazioni è riconoscibile da otto elementi in pietra (bai sema), posti al livello del terreno per delemitare l'area sacra nei suoi punti cardinali e sub-cardinali, in corrispondenza sono seppellite delle sfere in pietra rivestite di foglie d'oro (luk nimit), una nona sfera è sepolta al centro della bot. Nessuno devono camminare o puntare i propri piedi sopra una luk nimit.

STUPA (CHEDI)

La terza immancabile struttura è lo stupa o chedi, monumento commemorativo del Buddha. Simbolizza il Monte Meru, centro cosmico dell'universo buddista.

Lo stupa centrale è la struttura più importante del tempio, nel caso contenga una reliquia del Buddha il tempio acquisisce il titolo phra that, nel nord sono poco più di venti i templi con questo titolo, il pù noto è sicuramente il wat phratat doi suthep sulla montagna che domina Chiang Mai.

[ENGLISH VERSION]

For those who were born and raised in a western reality, mainly of Christian culture, perhaps also of Catholic current, it is certainly difficult to decode everything that is present within a Thai temple. Surely we are led to make a great deal of confusion, especially because we are forced to describe with our vocabulary what we see and often does not have a correspondence in our culture.

Before continuing I must briefly give an introduction. When I was a young student of Medieval History, like all colleagues of studies, I was aware that we could have a failure if we used the terms monastery and convent incorrectly or confused their inhabitants precisely monks and nuns or monks and nuns. In the sense that the monks live in monasteries that follow more or less strict rules of clausura, while the friars and nuns live in the convents and are not in clausura. All this to say that when we speak of Buddhist monks and monasteries in my opinion we use the wrong terms because in reality their rule is more similar to that of our friars. But since this error is now so widespread, I too will adapt to current use and in describing Buddhist convent structures and their inhabitants will use the terms monasteries and monks.

A Buddhist temple is always made up of several buildings, some dedicated to worship and others to house the monks. A particular importance is given to the entrance of the temple compound. Sometimes they are long staircases, whose sides are protected by mythological figures, Naga, dragons, and others.

Other times the entrance is an arch surmounted by a real miniature building called prasat. In any case, the passage from the secular world to the sacred space must be well defined, the latter is protected by the monsters placed at the sides of the entrance to prevent demons from entering. It is well known that temples are off-limits to ghosts.

Once in the temple we usually find at least three buildings: the wihan (assembly hall), the bot or ubosot (ordination hall) and the stupa (shrine).

WIHAN

The wihan is the building dedicated to most of the functions that take place within the temple, prayers, songs and readings, community assemblies and interactions between monks and faithful during particular holidays, when sermons are given. Inside a temple we can also find several wihans of different sizes.
This building is built along an east-west axis so that the facade faces the rising sun.
The wihan symbolizes the sacred boat that crosses the ocean of Samsara (the endless cycle of rebirths).

BOT OR UBOSOT
The bot or ubosot is very similar to the wihan, but it is always single. In northern Thailand it is often smaller, located behind and to the left of the wihan. This building is used for the ordination of monks and for any ritual concerning monastic discipline. Sometimes the bot can be closed, especially in rural areas, in some cases the entrance is however forbidden to women or lay people.

The ordination room is recognizable by eight stone elements (bai sema), placed at ground level to delimit the sacred area in its cardinal and sub-cardinal points, in correspondence are buried stone spheres covered with gold leaves (luk nimit), a ninth sphere is buried in the center of the bot. No one should walk or point their feet at a luk nimit.

STUPA

The third structure that is not to be missed is the stupa or chedi, a memorial to the Buddha. It symbolizes Mount Meru, the cosmic center of the Buddhist universe.
The central stupa is the most important structure of the temple, in case it contains a relic of the Buddha the temple acquires the title phra that, in the north there are just over twenty temples with this title, the best known is definitely the wat phratat doi suthep on the mountain that dominates Chiang Mai.